Os ajustes, os lugares e os horários que rendem fotos nítidas de auroras na Lapônia finlandesa. De fotógrafos que trabalham aqui, não de tópicos de fórum.
O maior motivo isolado para alguém voltar da Lapônia com fotos decepcionantes de aurora não é
a aurora, são as configurações da câmera. As luzes se mexem, as condições são de frio, e aquela
foto que você viu no Instagram provavelmente foi feita a f/1.8, ISO 1600, oito segundos. Nada
no “modo noturno” do seu celular faz isso automaticamente.
Abaixo está aquilo em que convergem os fotógrafos que de fato vivem de fotografar a aurora na
Lapônia, e os lugares e janelas de horário que fazem essas configurações funcionarem de forma
Configurações iniciais (modo manual): ISO 1600, abertura f/2.8 ou maior, obturador de 8 a 10 segundos, foco manual no infinito.
Ajuste conforme a atividade: aurora forte e rápida → ISO menor (1600→800) e obturador mais rápido (10 s → 3-5 s). Aurora fraca e lenta → ISO até 3200 e exposições de 15 a 20 s ( CaptureLandscapes , Kevin Pepper ).
Melhor janela de aurora: das 21h às 2h no horário local. O oval auroral se desloca mais para o sul no fim da noite (NOAA SWPC).
Melhores bases pela quantidade de céu limpo: Inari, Saariselkä, Nellim e Kilpisjärvi, todas acima de 68°N e com pouca poluição luminosa.
Equipamento crítico: tripé firme e resistente ao frio, grande-angular de 14 a 24 mm, 2 baterias reserva (o frio corta a duração pela metade), disparador remoto ou temporizador de 2 segundos.
Formato: fotografe em RAW. Balanço de branco manual em torno de 3500 a 4000 K. O automático mente em temperaturas de cor baixas.
As configurações, na ordem em que se ajusta
Qualquer automatismo falha com aurora. A cena é escura demais para o motor de autofoco travar,
e o fotômetro automático não faz ideia do que fazer com uma faixa verde num céu preto. Mude
para M , defina o formato como RAW e coloque a lente em
Foque no infinito na mão: amplie uma estrela brilhante no live view (10×) e gire o anel de foco
até a estrela virar o menor ponto possível. Prenda o anel com fita quando estiver certo, porque
cada esbarrão depois disso custa a foto. Essa é a maior diferença isolada entre fotos nítidas
de aurora e as versões moles e borradas que quase todo mundo faz na primeira noite.
Coloque a lente na maior abertura: f/1.4 ou f/2.8 numa fixa luminosa,
f/4 se for o máximo da sua lente do kit. Você está faminto por luz, e cada
ponto de abertura compra um ponto a menos de ruído de ISO. O guia do Mikko Lagerstedt e a
maioria dos fotógrafos que trabalham na Lapônia convergem em f/2.8 ou maior como piso prático.
Comece em ISO 1600 , a configuração universal de “primeiro quadro” recomendada
e pela maioria dos profissionais em atividade. Depois leia a aurora.
Aurora forte e em movimento rápido: baixe para ISO 800 (ou até 400 numa subtempestade forte) e feche o obturador para 3 a 5 segundos. Você preserva a estrutura da faixa em vez de borrá-la num tapete verde.
Aurora fraca e lenta: suba para ISO 2500-3200 e deixe o obturador correr de 15 a 20 segundos. Sensores full-frame modernos dão conta disso com limpeza; APS-C funciona, mas com mais ruído.
Luzes da vila ou noites de lua: o céu está mais claro, então vá para ISO 2500-3200 e use um obturador um pouco mais rápido para o primeiro plano não estourar.
4. Obturador de 5 a 25 segundos, de olho no borrão de movimento
A aurora se mexe. Exposições longas não capturam movimento, elas o alisam. Uma exposição de 25
segundos de uma aurora rápida produz uma faixa verde sem traço nenhum; a mesma cena em cinco
segundos mostra os raios e as curvas que tornam a foto memorável. Use a ponta longa do
intervalo só quando a aurora estiver estruturalmente parada (arcos lentos, exibições fracas e
Use o temporizador de 2 segundos ou um disparador remoto. Apertar o botão com a mão numa
exposição de dez segundos borra por trepidação a primeira metade da exposição na maioria das
Os pontos mais ao norte, mais escuros e mais secos fazem quase todo o trabalho por você. Três
Acima de 68°N perdoa. Inari, Utsjoki, Nellim e Kilpisjärvi ficam dentro do